Подоконник ставят в самом конце монтажа, и кажется, что это просто полка под цветы. На самом деле он часть оконной системы. Если установить его неправильно, зона вокруг окна промерзает, на стекле появляется конденсат, трескаются откосы, а иногда деформируется и профиль.
Какие задачи выполняет подоконник
- Держит нагрузку. Цветы, книги, человек, который облокотился или присел, — всё это подоконник должен выдерживать, не прогибаясь и не «играя».
- Закрывает тепловой контур. Под подоконником проходит нижний монтажный шов. Если он не загерметизирован, тепло уходит наружу, а холод — в комнату.
- Направляет тёплый воздух. Подоконник влияет на то, как поток от радиатора омывает стекло. Слишком широкий или низко посаженный перекрывает конвекцию — и окно начинает запотевать.
Подоконник должен работать как продолжение профиля, а не как отдельная деталь. Поэтому к материалу, подготовке и креплению стоит отнестись так же внимательно, как к выбору самого окна.
Подготовка
Основание. Очистите его от старого раствора, собьте выступы, удалите остатки пены в зоне примыкания к раме. Обеспыльте и при необходимости загрунтуйте — так пена и шпаклёвка надёжно сцепятся с основанием.
Замеры.
- Длина — ширина проёма плюс заход концов в стену под откосы, обычно по 2–4 см с каждой стороны. Подоконник заказывают с запасом и точно подрезают по месту.
- Ширина — глубина от подставочного профиля до плоскости стены плюс вылет. Вылет обычно делают в несколько сантиметров: подоконник должен закрывать стену, но не перекрывать поток тёплого воздуха от радиатора.
- Отделка. Учтите толщину будущих откосов и облицовки стены.
Подробнее о замерах — в статье «Как правильно сделать замеры для установки пластикового окна».
Высота относительно радиатора. Если подоконник посажен слишком низко над радиатором, под ним образуется «карман» холодного воздуха, и стекло запотевает.
Тип подоконника. Стандартный, усиленный, широкий (как рабочая поверхность или место для сидения) или с подогревом — от этого зависит способ крепления.
Установка подоконника ПВХ своими руками
- Опоры. Разложите на основании опорные колодки или клинья с шагом 40–50 см, под зонами, где будет большая нагрузка, — чаще. Это защитит от прогиба.
- Примерка. Заведите подоконник под подставочный профиль окна — это главное, чтобы между рамой и подоконником не осталось щели.
- Уклон. По уровню выставьте небольшой уклон в сторону комнаты — 1–2 мм на 20–30 см ширины, чтобы вода от конденсата или полива не стекала к раме.
- Крепление. Если конструкция позволяет, подоконник притягивают саморезами к подставочному профилю; иначе — опирают на клинья и фиксируют пеной.
- Пена. Наносите её полосами между колодками, а не сплошным валом: при расширении сплошная пена выгнет подоконник.
- Груз. Пока пена расширяется и застывает, прижмите подоконник по всей длине — например, доской с грузом.
- Финиш. Наденьте торцевые заглушки, а стык с рамой и стенами загерметизируйте пароизоляционным герметиком.
Особые случаи
Широкий подоконник — как рабочий стол или место для сидения. Схемы «пена + клинья» здесь мало: нужны жёсткие опоры — металлические кронштейны или тумбы снизу. Чтобы широкий подоконник не перекрывал радиатор, в нём ставят вентиляционные решётки.
Угловой подоконник. Стык продумывают заранее: используют соединительный профиль или делают аккуратный запил под 45° с точной подгонкой.
Тёплый подоконник. Сначала выбирают систему обогрева — греющий кабель, плёночный нагреватель или встроенный конвектор, — и только потом толщину и тип подоконника. Подогрев должен равномерно прогревать низ окна и убирать конденсат, но не перегревать ПВХ. Монтаж — строго по инструкции производителя оборудования.
Пластиковый подоконник у деревянного окна крепят саморезами в сочетании с пеной и обязательно проклеивают стык пароизоляционной лентой.
При сложной геометрии лучше пригласить специалистов: ошибку в подоконнике потом исправляют только демонтажем.
Типичные ошибки
- Мало опор. Подоконник, посаженный только на пену без колодок, со временем прогибается, а шов трескается.
- Слишком большой вылет. Ширину выбирают «на глаз» для красоты, подоконник перекрывает радиатор — и стекло постоянно запотевает.
- Неправильное крепление. Саморезы слишком близко к краю или подоконник не заведён под подставочный профиль — пластик трескается, у рамы появляется щель.
- Боковые щели не заделаны. Их просто прячут под заглушками, вместо того чтобы заполнить и загерметизировать, — оттуда потом дует.
- Обратный уклон. Вода стекает к раме и попадает в шов.
Большинство проблем исправляют так: подоконник аккуратно снимают, добавляют опорные колодки, при необходимости уменьшают ширину и ставят заново по правилам. Если же повреждён профиль окна или нарушен монтажный шов, нужны специалисты: запенить щели снаружи в таком случае не поможет.
Правильно установленный с первого раза подоконник экономит время и деньги и даёт окну работать так, как задумано. В наших предложениях по установке окон подоконник и отлив уже входят в цену, а монтаж выполняется вместе с герметизацией шва. О других элементах монтажного узла читайте в статьях «Откосы для пластиковых окон» и «Установка отливов на пластиковые окна».